08.03.2012 в 22:47
Взято с http://www.rc-club.by/forum/
С целью убрать возможные претензии ко мне скажу, что всё, что вы будете делать со своей аппаратурой, вы делаете на свой страх и риск. Я не несу никакой ответственности за вред, урон, повреждения и т.п. происшествия, возникшие в результате ваших действий.
Итак, есть пульт, который нужно подготовить для перепрошивки на er9x (или на любую другую прошивку).
Для перепрошивки я буду использовать программатор ISP USBASP Programmer for ATMEL AVR 51 ATMega ATTiny ATMEGA8 ATMEGA128.
С программатором разобрались. Теперь нужно разобраться с кабелем, который будет использован для подпаивания к контактам на плате пульта. В качестве разъёма для прошивочного кабеля в пульте можно использовать такой:
Но мне он не очень нравится, т.к. с ним очень легко заработать короткое замыкание между контактами в связи с тем, что они оголены на всём своём протяжении. Поэтому, я решил использовать десятижильный кабель с вот таким разъёмом.
Этот разъём будет соединяться со шнуром от программатора с помощью простенького переходника таким образом, чтобы ключи на разъёмах смотрели в одну сторону (см. рисунки ниже).
Какие же контакты программатора используются, и какие провода и куда нам надо подпаивать?
Что касается программатора, то метка нанесена у первого контакта, ниже от него второй контакт, дальше слева от первого третий, ниже третьего четвертый и так далее. Распайка разъема следующая (кстати, у меня на самом программаторе контакты подписаны прямо на плате):
Обратите внимание на 3-ий контакт (SWCLK) - он у нас не используется!!!
Нам нужны следующие контакты в программаторе и кабеле от него до нашего переходника (не путать с кабелем, идущим в аппаратуре и припаянным к плате):
1 контакт (провод) – MOSI
2 контакт (провод) – VCC (+5V) (у меня программатор выдаёт 5 вольт, поэтому я и использую этот контакт)
5 контакт (провод) – RESET
6 контакт (провод) – GND
7 контакт (провод) – SCK
9 контакт (провод) – MISO
Соответственно, контакты (провода) кабеля от программатора № 3, 4, 8, 10 не используются, но это не значит, что их надо отрезать – не портите шлейф от программатора до переходника.
Теперь соедините кабели между собой с помощью переходника.
Затем прозвоните их тестером, в соответствии с приведённой выше схемой, что бы знать, какие провода в кабеле внутри аппаратуры нужно использовать и куда их нужно будет подпаивать. При прозвонке я советую вам сразу помечать провода маленькими бирками. Напомню так же, что в кабеле ОТ ПРОГРАММАТОРА первый провод помечен красным цветом (на рисунке выше это правый кабель). В итоге, у вас должно получиться примерно так, как показано на фото ниже (бирка расположена справа от помеченного провода).
Напомню, что фото разводки проводов приведено для МОЕГО ВАРИАНТА КАБЕЛЯ И КОННЕКТОРА, к которому через переходник будет подключаться кабель от программатора.
С проводами и разъёмами разобрались. Теперь пора браться непосредственно за пульт.
Первым делом его надо обесточить (вынуть аккумулятор) и, вывинтив 6 шурупов, разобрать на две части. При этом, не забудьте отсоединить разъём с проводами, который соединяет платы на обеих половинах между собой. Сама процедура разборки пульта достаточно хорошо проиллюстрирована в рекомендациях по подключению подсветки экрана. По этому я приведу эти фото здесь.
1) Открутив болты, медленно и аккуратно поднимаем верхнюю часть и отсоединяем разъём с проводами, помеченный буквой «А» на рисунке.
Сняв крышку, аккуратно откладываем её в сторону.
2) Откручиваем ещё 9 винтов, которые удерживают плату с процессором в корпусе.
3) Чуток приподнимем плату, что бы получить доступ к кнопкам «UP», «DN», «+» и «–».
4) Блок этих кнопок тоже держится на двух винтах. Выкручиваем их и вынимаем блок. Теперь надо поменять местами кнопки «+» и «–». Для этого аккуратно тонким ножиком отрезаем эти кнопки от блока. Лучше отрезать тонкие усики в месте их слияния, нежели у кнопки. Меняем отрезанные кнопки местами и приклеиваем суперклеем. Получаем вот такую картину:
Теперь у нас «-» находится слева, а «+» - справа.
После высыхания клея, вставляем кнопки обратно в пульт и закручиваем винты крепления блока кнопок.
5) Теперь берём карандаш и в месте будущего разъёма (по центру площадки, на которой была расположена пластинка с надписью Turnigy) чертим контур самого разъёма. При этом, ключ (выступающая часть разъёма) должен смотреть в сторону антенны. После этого аккуратно выпиливаем отверстие по форме разъёма. Размер отверстия советую сделать чуть меньше, чем размер разъёма, т.к. чуть расширить отверстие надфилем намного проще, чем ломать голову над тем, как же нарастить лишние спиленные миллиметры. В общем, разъём должен с некоторым усилием входить в получившееся отверстие.
6) Теперь вставляем разъём в получившееся отверстие и фиксируем его суперклеем. Должно получиться примерно так:
7) Теперь займёмся пайкой. Для пайки лучше использовать маломощный паяльник с достаточно тонким жалом.
Паять надо исходя из следующей схемы:
Внимание, эта схема актуальна для ВТОРОЙ ревизии платы (у меня именно эта ревизия платы).
Внимание!
Не путайте ноги, к которым нужно припаяться! Существует уже 2 ревизии платы - и на них по разному расположен "пяточек" припайки сигнала SCK. В ПЕРВОЙ версии пяточек к сигналу SCK отношения не имеет, и припаиваться нужно к резистору или прямо к ножке Атмеги. Во ВТОРОЙ версии пяточек КАК РАЗ И ЕСТЬ СИГНАЛ SCK.
Внимание, эта схема актуальна для ПЕРВОЙ ревизии платы.
Помните, мы подписали каждый проводок? Теперь это облегчит нам процесс припаивания – не надо вспоминать, куда подсоединяется конкретный провод. После припаивания должна получиться примерно такая картина:
Кстати, тут виден провод, идущий от пяточка 17-й ноги атмеги, который используется для управления подсветкой в прошивке er9x (на обоих схемах пайки этот пятак помечен надписью «led»). На фото он пересекает шлейф под прямым углом.
Кроме припаивания проводов для перепрошивки пульта, я слегка изменил источник питания пищалки (на основе информации из того же интернета). Это было связано с тем, что в симуляторе, при срабатывании таймера, во время писка бипера модель теряла управление. После этой доработки данная проблема прошла. На фото ниже видно, какую дорожку нужно перерезать и как подпаяться.
Также, на рисунке ниже видно, где надо перерезать дорожку и впаять в получившийся разрыв резистор номиналом в 5,1кОм. Это надо для того, чтобы можно было подключать пульт к симулятору без вынимания из него передающего модуля.
Что касается доработки подсветки, для управления ею с помощью прошивки er9x, то на фото ниже видно какие нужно внести изменения в плату подсветки от Hobbyking. Принципиальная схема показана в верхней части рисунка. А в нижней части (разделённой на две половины) показана непосредственная реализация изменений (с платы снята термоусадка).
В нижней левой части рисунка жёлтым цветом помечена дорожка, которую нужно перерезать, а оранжевым цветом помечены контакты, которые нужно соединить с помощью провода. В нижней правой части рисунки виден припаянный к плате транзистор BS170 (описание BS170). Его советский аналог - КП501 (описание КП501). Обращаю внимание на то, что последовательность ног у этих транзисторов отличается (затвор со стоком поменяны местами). Именно поэтому и дал ссылки на их описания. Синий провод идёт к 17-й ноге атмеги64. Чёрный провод идёт к подсветке.
В свою очередь, Владислав Чазов (NARAJANA) предложил более простой способ подключения транзистора с целью управления подсветки. В его варианте не нужно резать никаких дорожек и не надо ни к чему подпаивать резистор. Подключение производится по следующей схеме, транзистор просто впаивается в разрыв минусового провода подсветки. Исток транзистора подпаивается к плате, к стоку паяется чёрный провод от подсветки, а к затвору - провод от 17-й ноги атмеги. Всё гениально и просто (см. фото выше).
Я пока у себя это не реализовал, т.к. под рукой нет такого транзистора.
8) Теперь можно аккуратно поместить плату на её прежнее место и, проверив работоспособность всех кнопок, прикрутить её винтами. Не забудьте, что более толстые винты закручиваются в углах платы, а тонкие – в её середине.
9) Подсоединяем разъём с проводами, который мы отсоединяли при разборке аппаратуры, и собираем пульт в единое целое. Не забудьте завинтить шурупы.
10) теперь можем замаскировать разъём, закрыв его пластинкой с надписью Turnigy. Лично я приклеил эту пластинку на скотч таким образом, что бы её можно было легко открыть как крышку и получить доступ к разъёму для программирования.
Итак, есть пульт, который нужно подготовить для перепрошивки на er9x (или на любую другую прошивку).
Для перепрошивки я буду использовать программатор ISP USBASP Programmer for ATMEL AVR 51 ATMega ATTiny ATMEGA8 ATMEGA128.
С программатором разобрались. Теперь нужно разобраться с кабелем, который будет использован для подпаивания к контактам на плате пульта. В качестве разъёма для прошивочного кабеля в пульте можно использовать такой:
Но мне он не очень нравится, т.к. с ним очень легко заработать короткое замыкание между контактами в связи с тем, что они оголены на всём своём протяжении. Поэтому, я решил использовать десятижильный кабель с вот таким разъёмом.
Этот разъём будет соединяться со шнуром от программатора с помощью простенького переходника таким образом, чтобы ключи на разъёмах смотрели в одну сторону (см. рисунки ниже).
Какие же контакты программатора используются, и какие провода и куда нам надо подпаивать?
Что касается программатора, то метка нанесена у первого контакта, ниже от него второй контакт, дальше слева от первого третий, ниже третьего четвертый и так далее. Распайка разъема следующая (кстати, у меня на самом программаторе контакты подписаны прямо на плате):
Обратите внимание на 3-ий контакт (SWCLK) - он у нас не используется!!!
Нам нужны следующие контакты в программаторе и кабеле от него до нашего переходника (не путать с кабелем, идущим в аппаратуре и припаянным к плате):
1 контакт (провод) – MOSI
2 контакт (провод) – VCC (+5V) (у меня программатор выдаёт 5 вольт, поэтому я и использую этот контакт)
5 контакт (провод) – RESET
6 контакт (провод) – GND
7 контакт (провод) – SCK
9 контакт (провод) – MISO
Соответственно, контакты (провода) кабеля от программатора № 3, 4, 8, 10 не используются, но это не значит, что их надо отрезать – не портите шлейф от программатора до переходника.
Теперь соедините кабели между собой с помощью переходника.
Затем прозвоните их тестером, в соответствии с приведённой выше схемой, что бы знать, какие провода в кабеле внутри аппаратуры нужно использовать и куда их нужно будет подпаивать. При прозвонке я советую вам сразу помечать провода маленькими бирками. Напомню так же, что в кабеле ОТ ПРОГРАММАТОРА первый провод помечен красным цветом (на рисунке выше это правый кабель). В итоге, у вас должно получиться примерно так, как показано на фото ниже (бирка расположена справа от помеченного провода).
Напомню, что фото разводки проводов приведено для МОЕГО ВАРИАНТА КАБЕЛЯ И КОННЕКТОРА, к которому через переходник будет подключаться кабель от программатора.
С проводами и разъёмами разобрались. Теперь пора браться непосредственно за пульт.
Первым делом его надо обесточить (вынуть аккумулятор) и, вывинтив 6 шурупов, разобрать на две части. При этом, не забудьте отсоединить разъём с проводами, который соединяет платы на обеих половинах между собой. Сама процедура разборки пульта достаточно хорошо проиллюстрирована в рекомендациях по подключению подсветки экрана. По этому я приведу эти фото здесь.
1) Открутив болты, медленно и аккуратно поднимаем верхнюю часть и отсоединяем разъём с проводами, помеченный буквой «А» на рисунке.
Сняв крышку, аккуратно откладываем её в сторону.
2) Откручиваем ещё 9 винтов, которые удерживают плату с процессором в корпусе.
3) Чуток приподнимем плату, что бы получить доступ к кнопкам «UP», «DN», «+» и «–».
4) Блок этих кнопок тоже держится на двух винтах. Выкручиваем их и вынимаем блок. Теперь надо поменять местами кнопки «+» и «–». Для этого аккуратно тонким ножиком отрезаем эти кнопки от блока. Лучше отрезать тонкие усики в месте их слияния, нежели у кнопки. Меняем отрезанные кнопки местами и приклеиваем суперклеем. Получаем вот такую картину:
Теперь у нас «-» находится слева, а «+» - справа.
После высыхания клея, вставляем кнопки обратно в пульт и закручиваем винты крепления блока кнопок.
5) Теперь берём карандаш и в месте будущего разъёма (по центру площадки, на которой была расположена пластинка с надписью Turnigy) чертим контур самого разъёма. При этом, ключ (выступающая часть разъёма) должен смотреть в сторону антенны. После этого аккуратно выпиливаем отверстие по форме разъёма. Размер отверстия советую сделать чуть меньше, чем размер разъёма, т.к. чуть расширить отверстие надфилем намного проще, чем ломать голову над тем, как же нарастить лишние спиленные миллиметры. В общем, разъём должен с некоторым усилием входить в получившееся отверстие.
6) Теперь вставляем разъём в получившееся отверстие и фиксируем его суперклеем. Должно получиться примерно так:
7) Теперь займёмся пайкой. Для пайки лучше использовать маломощный паяльник с достаточно тонким жалом.
Паять надо исходя из следующей схемы:
Внимание, эта схема актуальна для ВТОРОЙ ревизии платы (у меня именно эта ревизия платы).
Внимание!
Внимание, эта схема актуальна для ПЕРВОЙ ревизии платы.
Помните, мы подписали каждый проводок? Теперь это облегчит нам процесс припаивания – не надо вспоминать, куда подсоединяется конкретный провод. После припаивания должна получиться примерно такая картина:
Кстати, тут виден провод, идущий от пяточка 17-й ноги атмеги, который используется для управления подсветкой в прошивке er9x (на обоих схемах пайки этот пятак помечен надписью «led»). На фото он пересекает шлейф под прямым углом.
Кроме припаивания проводов для перепрошивки пульта, я слегка изменил источник питания пищалки (на основе информации из того же интернета). Это было связано с тем, что в симуляторе, при срабатывании таймера, во время писка бипера модель теряла управление. После этой доработки данная проблема прошла. На фото ниже видно, какую дорожку нужно перерезать и как подпаяться.
Также, на рисунке ниже видно, где надо перерезать дорожку и впаять в получившийся разрыв резистор номиналом в 5,1кОм. Это надо для того, чтобы можно было подключать пульт к симулятору без вынимания из него передающего модуля.
Что касается доработки подсветки, для управления ею с помощью прошивки er9x, то на фото ниже видно какие нужно внести изменения в плату подсветки от Hobbyking. Принципиальная схема показана в верхней части рисунка. А в нижней части (разделённой на две половины) показана непосредственная реализация изменений (с платы снята термоусадка).
В нижней левой части рисунка жёлтым цветом помечена дорожка, которую нужно перерезать, а оранжевым цветом помечены контакты, которые нужно соединить с помощью провода. В нижней правой части рисунки виден припаянный к плате транзистор BS170 (описание BS170). Его советский аналог - КП501 (описание КП501). Обращаю внимание на то, что последовательность ног у этих транзисторов отличается (затвор со стоком поменяны местами). Именно поэтому и дал ссылки на их описания. Синий провод идёт к 17-й ноге атмеги64. Чёрный провод идёт к подсветке.
В свою очередь, Владислав Чазов (NARAJANA) предложил более простой способ подключения транзистора с целью управления подсветки. В его варианте не нужно резать никаких дорожек и не надо ни к чему подпаивать резистор. Подключение производится по следующей схеме, транзистор просто впаивается в разрыв минусового провода подсветки. Исток транзистора подпаивается к плате, к стоку паяется чёрный провод от подсветки, а к затвору - провод от 17-й ноги атмеги. Всё гениально и просто (см. фото выше).
Я пока у себя это не реализовал, т.к. под рукой нет такого транзистора.
8) Теперь можно аккуратно поместить плату на её прежнее место и, проверив работоспособность всех кнопок, прикрутить её винтами. Не забудьте, что более толстые винты закручиваются в углах платы, а тонкие – в её середине.
9) Подсоединяем разъём с проводами, который мы отсоединяли при разборке аппаратуры, и собираем пульт в единое целое. Не забудьте завинтить шурупы.
10) теперь можем замаскировать разъём, закрыв его пластинкой с надписью Turnigy. Лично я приклеил эту пластинку на скотч таким образом, что бы её можно было легко открыть как крышку и получить доступ к разъёму для программирования.
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.