Прошивка с открытым исходным кодом Er9x. Работа с EEPROM с помощью программы eePe - сохранениеи загрузка модели

Автор статьи - Zloyuzver

 18.02.2013 в 12:37

Взято с http://www.rc-club.by/blogs/u458/

В последнее время, в связи с повальным переходом владельцев аппаратуры Turnigy 9x на прошивку er9x, мне стали часто задавать вопрос о том, как сохранить именно настройки модели из eeprom или, наоборот, - как загрузить настройки модели из файла с расширением "eepm" в eeprom. Это связано с тем, что пользователи часто обмениваются настройками конкретных моделей (файлы с расширением "eepm"), при этом им проще передать именно сохранённые настройки модели, а не весь eeprom целиком. Поэтому, я разобью данную запись на две части - как сохранить модель в файл и как загрузить модель из файла.

Как сохранить модель из eeprom в файл:
1) Запустите программу eePe и или считайте ваши текущие настройки с пульта (меню "Запись" -> "Read memory from TX"), или откройте ранее сохранённые настройки eeprom. Для этого нажмите на меню "Файл", затем в выпавшем списке выберите пункт "Открыть" и в открывшемся окне выберите файл с ранее сохранёнными настройками eeprom.
3) После считывания настроек из пульта или загрузки их из файла, выбираете пункт с нужной моделью и нажимаете правую кнопку мыши.
4) В выпавшем списке выберите "Save model/setting" и в открывшемся окне введите имя файла, в который будет сохранена выбранная вами модель.
Вот и всё. В итоге ваших действий получится файл с выбранным вами именем и расширением "eepm", в котором содержатся настройки сохранённой вами модели.

Как загрузить модель в eeprom из файла:
1) Сохраните присланный файл с расширением "eepm" (в котором находятся настройки модели) в любую папку (только запомните куда сохранили).
2) Запустите программу eePe и или считайте ваши текущие настройки с пульта (меню "Запись" -> "Read memory from TX"), или откройте ранее сохранённые настройки eeprom. Для этого нажмите на меню "Файл", затем в выпавшем списке выберите пункт "Открыть" и в открывшемся окне выберите файл с ранее сохранёнными настройками eeprom.
3) После считывания настроек из пульта или загрузки их из файла, выбираете свободный пункт (без настроек модели) и нажимаете правую кнопку мыши. Можно выбрать пункт с уже существующей моделью. Но при этом у вас спросят, хотите ли вы заменить выбранную модель моделью из файла. При утвердительном ответе модель будет заменена - настройки старой модели будут удалены, а на их место будут загружены настройки из выбранного вами файла.
4) В выпавшем списке выберите "Load model/setting". Затем в открывшемся окне выберите сохранённый в пункте №1 файл с расширением "eepm".
5) Всё. Теперь на месте пустой модели появятся настройки новой модели, которые были загружены из выбранного вами файла с расширением "eepm". 
6) Заливаете полученный таким образом EEPROM в пульт и уже в пульте подстраиваете новую модель под себя (лимиты, расходы, конечные точки и т.п.). Ну, или сохраняете изменённый eeprom в файл. Для этого в меню "Файл" выбираете подменю "Сохранить" (при этом eeprom сохраняется в ранее открытый вами в пункте №2 файл) или "Сохранить как" (при этом надо будет ввести имя для файла, в который будет сохранён изменённый eeprom). 
Вот и всё, и ничего сложного.
С уважением, Кергет Руслан.

Перепрошиваем радиоаппаратуру Turnigy 9Х

Автор статьи -  Zloyuzver 

10.03.2012 в 11:03

В предыдущей статье я рассказал о том, как подготовить Turnigy 9x к перепрошивке. Сейчас я хочу рассказать о самой процедуре перепрошивки.

Сразу оговорюсь о нескольких вещах:
1) Я буду вести речь о прошивке er9x и программе-прошивальщике eePe. Скачать прошивку можно отсюда, а программу-прошивальщикотсюда. 
Страница проекта er9x: http://code.google.com/p/er9x/
Страница проекта eePe: http://code.google.com/p/eepe/
При запуске программы eePe она сразу попробует найти свежую версию как прошивки er9x, так и программы eePe. 
2) В качестве программатора я использую ISP USBASP Programmer for ATMEL AVR 51 ATMega ATTiny ATMEGA8 ATMEGA128 и беру питание в 5v от программатора.



Драйверы для программатора можно найти тут или тут. Инструкция по установке драйвера для Windows 7 находится тут (за ссылку спасибо Дмитрию Морозову, ака Airwolf).
3) Операционная система, в которой будет производиться перепрошивка – Windows XP Professional. Если у вас другая система, то тогда могут быть определённые нюансы в работе программы-прошивальщика и программатора.
4) Эту информацию я указываю в своём дневнике в первую очередь для себя, дабы опять не искать её по всей сети. Сама информация бралась из разных источников сети интернет.

С целью убрать возможные претензии ко мне скажу, что всё, что вы будете делать со своей аппаратурой, вы делаете на свой страх и риск. Я не несу никакой ответственности за вред, урон, повреждения и т.п. происшествия, возникшие в результате ваших действий.

Итак, ваша аппаратура полностью подготовлена к прошивке – все контакты распаяны на плате так, как было сказано в инструкции. Теперь давайте приступим к перепрошивке.
1) Сначала подключите программатор к компьютеру и, если это необходимо, установим для него драйвер (скачать его можно и тут). Ну что, программатор подключён к компьютеру, драйвер для него установлен, и он корректно работает? Если да, то идём дальше, а если нет, то возможно нужен драйвер поновее, или нужно изменить какие-то настройки в вашей операционной системе. Какие именно настройки вам нужно будет менять - я не знаю, т.к. не обладаю телепатическим даром. Возможно, это права доступа к определённым операциям, а возможно и нет. Тут уж, как говориться, вам и карты в руки – компьютер-то ваш. Но я немного отвлёкся, так что вернёмся к тому варианту, в котором программатор установлен в системе и правильно работает. 
2) Нужно установить программу eePe на компьютер. После установки программы запустите её. При запуске программа попытается проверить наличие обновлений. 
3) Теперь можно соединять пульт с программатором. 

Внимание!
Подключайте пульт только к программатору, который уже подключён к компьютеру.
В момент подключения к программатору пульт должен быть выключен.

После подключения к программатору, аппаратура должна включиться (помните, что я беру питание в 5v от программатора) и периодически пищать, сигнализируя о том, что она подключена к программатору. 

Если вы берёте питание от программатора, то НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПУЛЬТ КНОПКОЙ ПИТАНИЯ НА САМОМ ПУЛЬТЕ
3) Первым делом после подключения аппаратуры нужно сделать резервную копию текущей прошивки и EEPROM. ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Для сохранения копии текущей прошивки, переходим в меню «Запись» и выбираем там пункт «Read Firmware from TX».



В открывшемся окне указываем место для сохранения копии прошивки и имя файла, а потом нажимаем кнопку «Сохранить».



После этого вы увидите окно с информацией о процессе сохранения прошивки в указанный вами файл.



Для сохранения копии текущего EEPROM, переходим в меню «Запись» и выбираем там пункт «Считать EEPROM в файл».



В открывшемся окне указываем место для сохранения копии EEPROM и имя файла, а потом нажимаем кнопку «Сохранить».



После этого вы увидите окно с информацией о процессе сохранения EEPROM в указанный вами файл.



Запомните место, куда вы сохранили резервные копии прошивки и EEPROM.

Ну, резервные копии сделаны, теперь пора приступать непосредственно к перепрошивке.
4) Для перепрошивки переходим в меню «Запись» и выбираем там пункт «Flash Firmware to TX».



В открывшемся окне выбираем файл с прошивкой (в моём случае это er9x(r-744)), а потом нажимаем кнопку «Открыть».



После этого вы увидите окно с запросом на перепрошивку.



Нажмите «Yes», если хотите перепрошить передатчик. После нажатия на кнопку «Yes» вы увидите окно с информацией о процессе прошивки передатчика.



По окончании прошивки на дисплее передатчика вы увидите предупреждение о том, что нужно перезаписать EEPROM. Для этого вам надо будет нажать любую из кнопок на самом пульте. Пока не отключайте пульт от программатора.
5) После перезаписи EEPROM, пульт сам включить в нормальном режиме и вы увидите предупреждение о том, что в пульте отключены любые оповещения о тревоге. Просто ещё раз нажмите любую кнопку на пульте. Вот теперь можно отключить пуль от программатора. 

Внимание!
Не отключайте программатор от компьютера, пока к программатору подключен пульт.
После отключения от программатора, включите пульт с помощью кнопки питания, расположенной на нём. 
Теперь у вас в руках перепрошитый пульт. Поздравляю Вас.


Как вернуть стандартную прошивку на Turnigy 9x

У вас может возникнуть вопрос о том, как вернуть стандартную прошивку на Turnigy 9x. 
Я вам отвечу – очень просто. Ведь не зря же вы снимали копию оригинальной прошивки и EEPROM.
1) Соедините пульт с программатором. 

Внимание!
Подключайте пульт только к программатору, который уже подключён к компьютеру.
В момент подключения к программатору пульт должен быть выключен. 
После подключения к программатору, аппаратура должна включиться (помните, что я беру питание в 5v от программатора).

2) Запустите программу eePe на компьютере. 
3) Для перепрошивки переходим в меню «Запись» и выбираем там пункт «Flash Firmware to TX». 
4) В открывшемся окне выбираем файл с резервной копией оригинальной прошивки Turnigy 9x, а потом нажимаем кнопку «Открыть». На запрос о перепрошивке отвечаем «Yes». И любуемся окном с информацией о процессе прошивки передатчика.
5) По окончании прошивки ваш передатчик будет истошно пищать и на его экране будет зловещая надпись «EEPROM ERROR». Не пугайтесь этого.
6) Перейдите в меню «Запись» и выберите там пункт «Загрузить EEPROM из файла».
7) В открывшемся окне выбираем файл с резервной копией оригинального EEPROM Turnigy 9x, а потом нажимаем кнопку «Открыть». На возможный запрос о перепрошивке отвечаем «Yes». И любуемся окном с информацией о процессе прошивки EEPROM передатчика.
8) После перезаписи EEPROM, пульт сам включить в нормальном режиме. Вот теперь можно отключить пуль от программатора. 

Внимание!
Не отключайте программатор от компьютера, пока к программатору подключен пульт.

После отключения от программатора, включите пульт с помощью кнопки питания, расположенной на нём. Теперь у вас в руках пульт, перепрошитый на стандартную прошивку. Поздравляю Вас.

Подготавливаем радиоаппаратуру Turnigy 9X к перепрошивке

Автор статьи -  Zloyuzver

 08.03.2012 в 22:47

Взято с http://www.rc-club.by/forum/

С целью убрать возможные претензии ко мне скажу, что всё, что вы будете делать со своей аппаратурой, вы делаете на свой страх и риск. Я не несу никакой ответственности за вред, урон, повреждения и т.п. происшествия, возникшие в результате ваших действий. 

Итак, есть пульт, который нужно подготовить для перепрошивки на er9x (или на любую другую прошивку). 
Для перепрошивки я буду использовать программатор ISP USBASP Programmer for ATMEL AVR 51 ATMega ATTiny ATMEGA8 ATMEGA128.



С программатором разобрались. Теперь нужно разобраться с кабелем, который будет использован для подпаивания к контактам на плате пульта. В качестве разъёма для прошивочного кабеля в пульте можно использовать такой:



Но мне он не очень нравится, т.к. с ним очень легко заработать короткое замыкание между контактами в связи с тем, что они оголены на всём своём протяжении. Поэтому, я решил использовать десятижильный кабель с вот таким разъёмом.



Этот разъём будет соединяться со шнуром от программатора с помощью простенького переходника таким образом, чтобы ключи на разъёмах смотрели в одну сторону (см. рисунки ниже).



Какие же контакты программатора используются, и какие провода и куда нам надо подпаивать?
Что касается программатора, то метка нанесена у первого контакта, ниже от него второй контакт, дальше слева от первого третий, ниже третьего четвертый и так далее. Распайка разъема следующая (кстати, у меня на самом программаторе контакты подписаны прямо на плате):



Обратите внимание на 3-ий контакт (SWCLK) - он у нас не используется!!!
Нам нужны следующие контакты в программаторе и кабеле от него до нашего переходника (не путать с кабелем, идущим в аппаратуре и припаянным к плате):
1 контакт (провод) – MOSI
2 контакт (провод) – VCC (+5V) (у меня программатор выдаёт 5 вольт, поэтому я и использую этот контакт)
5 контакт (провод) – RESET
6 контакт (провод) – GND
7 контакт (провод) – SCK
9 контакт (провод) – MISO

Соответственно, контакты (провода) кабеля от программатора № 3, 4, 8, 10 не используются, но это не значит, что их надо отрезать – не портите шлейф от программатора до переходника.
Теперь соедините кабели между собой с помощью переходника.



Затем прозвоните их тестером, в соответствии с приведённой выше схемой, что бы знать, какие провода в кабеле внутри аппаратуры нужно использовать и куда их нужно будет подпаивать. При прозвонке я советую вам сразу помечать провода маленькими бирками. Напомню так же, что в кабеле ОТ ПРОГРАММАТОРА первый провод помечен красным цветом (на рисунке выше это правый кабель). В итоге, у вас должно получиться примерно так, как показано на фото ниже (бирка расположена справа от помеченного провода). 
Напомню, что фото разводки проводов приведено для МОЕГО ВАРИАНТА КАБЕЛЯ И КОННЕКТОРА, к которому через переходник будет подключаться кабель от программатора.



С проводами и разъёмами разобрались. Теперь пора браться непосредственно за пульт.
Первым делом его надо обесточить (вынуть аккумулятор) и, вывинтив 6 шурупов, разобрать на две части. При этом, не забудьте отсоединить разъём с проводами, который соединяет платы на обеих половинах между собой. Сама процедура разборки пульта достаточно хорошо проиллюстрирована в рекомендациях по подключению подсветки экрана. По этому я приведу эти фото здесь.
1) Открутив болты, медленно и аккуратно поднимаем верхнюю часть и отсоединяем разъём с проводами, помеченный буквой «А» на рисунке.


Сняв крышку, аккуратно откладываем её в сторону.
2) Откручиваем ещё 9 винтов, которые удерживают плату с процессором в корпусе.

3) Чуток приподнимем плату, что бы получить доступ к кнопкам «UP», «DN», «+» и «–».

4) Блок этих кнопок тоже держится на двух винтах. Выкручиваем их и вынимаем блок. Теперь надо поменять местами кнопки «+» и «–». Для этого аккуратно тонким ножиком отрезаем эти кнопки от блока. Лучше отрезать тонкие усики в месте их слияния, нежели у кнопки. Меняем отрезанные кнопки местами и приклеиваем суперклеем. Получаем вот такую картину:



Теперь у нас «-» находится слева, а «+» - справа.
После высыхания клея, вставляем кнопки обратно в пульт и закручиваем винты крепления блока кнопок.
5) Теперь берём карандаш и в месте будущего разъёма (по центру площадки, на которой была расположена пластинка с надписью Turnigy) чертим контур самого разъёма. При этом, ключ (выступающая часть разъёма) должен смотреть в сторону антенны. После этого аккуратно выпиливаем отверстие по форме разъёма. Размер отверстия советую сделать чуть меньше, чем размер разъёма, т.к. чуть расширить отверстие надфилем намного проще, чем ломать голову над тем, как же нарастить лишние спиленные миллиметры. В общем, разъём должен с некоторым усилием входить в получившееся отверстие.



6) Теперь вставляем разъём в получившееся отверстие и фиксируем его суперклеем. Должно получиться примерно так:



7) Теперь займёмся пайкой. Для пайки лучше использовать маломощный паяльник с достаточно тонким жалом. 

Паять надо исходя из следующей схемы:


Внимание, эта схема актуальна для ВТОРОЙ ревизии платы (у меня именно эта ревизия платы).

Внимание!

Не путайте ноги, к которым нужно припаяться! Существует уже 2 ревизии платы - и на них по разному расположен "пяточек" припайки сигнала SCK. В ПЕРВОЙ версии пяточек к сигналу SCK отношения не имеет, и припаиваться нужно к резистору или прямо к ножке Атмеги. Во ВТОРОЙ версии пяточек КАК РАЗ И ЕСТЬ СИГНАЛ SCK.

Внимание, эта схема актуальна для ПЕРВОЙ ревизии платы.

Помните, мы подписали каждый проводок? Теперь это облегчит нам процесс припаивания – не надо вспоминать, куда подсоединяется конкретный провод. После припаивания должна получиться примерно такая картина:



Кстати, тут виден провод, идущий от пяточка 17-й ноги атмеги, который используется для управления подсветкой в прошивке er9x (на обоих схемах пайки этот пятак помечен надписью «led»). На фото он пересекает шлейф под прямым углом.

Кроме припаивания проводов для перепрошивки пульта, я слегка изменил источник питания пищалки (на основе информации из того же интернета). Это было связано с тем, что в симуляторе, при срабатывании таймера, во время писка бипера модель теряла управление. После этой доработки данная проблема прошла. На фото ниже видно, какую дорожку нужно перерезать и как подпаяться.



Также, на рисунке ниже видно, где надо перерезать дорожку и впаять в получившийся разрыв резистор номиналом в 5,1кОм. Это надо для того, чтобы можно было подключать пульт к симулятору без вынимания из него передающего модуля.



Что касается доработки подсветки, для управления ею с помощью прошивки er9x, то на фото ниже видно какие нужно внести изменения в плату подсветки от Hobbyking. Принципиальная схема показана в верхней части рисунка. А в нижней части (разделённой на две половины) показана непосредственная реализация изменений (с платы снята термоусадка).



В нижней левой части рисунка жёлтым цветом помечена дорожка, которую нужно перерезать, а оранжевым цветом помечены контакты, которые нужно соединить с помощью провода. В нижней правой части рисунки виден припаянный к плате транзистор BS170 (описание BS170). Его советский аналог - КП501 (описание КП501). Обращаю внимание на то, что последовательность ног у этих транзисторов отличается (затвор со стоком поменяны местами). Именно поэтому и дал ссылки на их описания. Синий провод идёт к 17-й ноге атмеги64. Чёрный провод идёт к подсветке. 
В свою очередь, Владислав Чазов (NARAJANA) предложил более простой способ подключения транзистора с целью управления подсветки. В его варианте не нужно резать никаких дорожек и не надо ни к чему подпаивать резистор. Подключение производится по следующей схеме, транзистор просто впаивается в разрыв минусового провода подсветки. Исток транзистора подпаивается к плате, к стоку паяется чёрный провод от подсветки, а к затвору - провод от 17-й ноги атмеги. Всё гениально и просто (см. фото выше).
Я пока у себя это не реализовал, т.к. под рукой нет такого транзистора.

8) Теперь можно аккуратно поместить плату на её прежнее место и, проверив работоспособность всех кнопок, прикрутить её винтами. Не забудьте, что более толстые винты закручиваются в углах платы, а тонкие – в её середине.

9) Подсоединяем разъём с проводами, который мы отсоединяли при разборке аппаратуры, и собираем пульт в единое целое. Не забудьте завинтить шурупы.

10) теперь можем замаскировать разъём, закрыв его пластинкой с надписью Turnigy. Лично я приклеил эту пластинку на скотч таким образом, что бы её можно было легко открыть как крышку и получить доступ к разъёму для программирования.

Почему я летаю на клоне, или суровые реалии жизни

Автор статьи -  Zloyuzver 29.02.2012 в 00:23

Взято с http://www.rc-club.by/forum/

Вместо предисловия
Сразу оговорюсь – эта статья касается конкретно меня и моего выбора.

К сожалению, я не могу похвастать большой заработной платой. Но, не смотря на это, мне хочется летать на RC-вертолёте. Как же быть в этом случае? 
Ну, тут несколько вариантов. Вариант первый – копить деньги на хороший, по меркам многих форумчан, электрический вертолёт фирмы Align - T-Rex 500-600 класса. Укомплектовать его сервами и гироскопом Futaba или Align, регулятором castle creations, двигателем scorpion, аппаратурой Futaba или JR на 7-8 каналов, и летать на нём. Вариант второй – собрать, так называемого, клона, укомплектовать его недорогой (не путать с дешёвой) электроникой и летать на таком бюджетном вертолёте. Вариант третий – купить микровертолёт и бороздить на нем просторы квартиры. Вариант четвёртый – купить симулятор и летать на нём.

Коснусь первого варианта. Затянув потуже пояс, я могу в течение года-полутора собрать деньги на первый вариант (Align T-Rex 500-600 класса). Собрать его, настроить и… поставить на полку для любования, т.к. зная свою зарплату, я уверен, что не потяну ремонт или потяну его, но не сразу. А я уверен, что ремонт будет, т.к. будут падения (куда уж без них, особенно на начальных этапах обучения). А по мне, чем полетать 2-3 раза, а потом в течение 1-3 месяцев копить деньги на ремонт, так уж лучше и вовсе не летать. Так что это вариант не по мне, а точнее не по моим финансовым возможностям. Это я говорю с уверенностью, т.к. у меня на балконе стоит ДВС-вертолёт Raptor 30 v2, который я по крохам собирал 1,5 года, а потом настраивал. И я реально боюсь поднять его в воздух из-за стоимости ремонта. Пробовал, но ручки трясутся так, что словами не передать. А эта тряска отнюдь не способствует ровному и безкрашевому полёту. В общем, вариант пройденный, и он не для меня.

Третий вариант, покупка микровертолёта, весьма соблазнителен в плане минимальных затрат. Но и у него есть два «Но». Первое «Но» - квартира у меня маленькая и в ней не сильно разгонишься, а бить вертолёт о стенку – весьма сомнительное удовольствие. Второе «Но» - иногда хочется полетать на природе, а там ветрено. И этот ветер сдувает микровертолёт как пушинку. Так что, вариант, так сказать, «пятьдесят на пятьдесят». Но уже что-то.

Вариант четвёртый, с симулятором, тоже не плох. Но вот, как и в варианте с микровертолётом, иногда хочется полетать на природе в реальности, а симулятор этого не позволит. Кстати, этот вариант по любому необходим, даже если у вас есть реальный вертолёт классической схемы. Он обеспечит выработку моторики и позволит немного (или много) сэкономить денег на крашах. Так что, симулятор - это обязательная дополнительная часть любого из первых двух вариантов и необязательная часть для третьего варианта с микровертолётом.

Как вы могли заметить, я умышленно пропустил второй вариант, т.к. хочу остановиться на нём чуть поподробнее.

Итак, второй вариант – сборка клона и комплектация его недорогой электроникой. Опять же оговорюсь – не путайте недорогую электронику с дешёвой. Понятия примерно одинаковые, но вот смысл у них достаточно разный (примерно, как у «работать» и «зарабатывать»). Я выбрал для себя именно этот вариант. И в качестве вертолёта выбрал вертолёт HK-450 – вертолёт клон Align T-Rex 450 класса (или размера – кому как удобнее). Постараюсь объяснить, почему я сделал такой выбор.
Первое, что способствовало этому выбору, было достаточно гуманные цены на клоновский кит этого вертолёта, а так же на электронику и запчасти к нему.
Второе – его размер. К сожалению, у нас очень мало мест, где можно полетать даже на вертолёте 450 класса, уже не говоря про 500-600 классы, где размеры вертолёта достаточно большие. А выезжать куда-либо за город – это дополнительные расходы. А 450-ку можно и во дворе дома покрутить (не забывая, конечно, о технике безопасности). Да, 450-ка в качестве первого вертолёта очень вертлявая, но её можно чуток «придушить» экспонентами и двойными расходами, т.е. добиться более вальяжного и неторопливого полёта. Что, собственно, и было сделано на начальном этапе обучения.
Ну и третье – данный вертолёт достался мне после краша (не моего) за большое человеческое спасибо. И обошёлся мне только в стоимость заменённых деталей.
Не в целях рекламы, а информации для, приведу комплектацию своего вертолёта. Сразу скажу – комплектация более чем бюджетная, можно даже сказать, что она на грани. Но, как ни странно, даже в такой комплектации вертолёт вполне себе летает блинчиком, а на 3D я пока и не замахиваюсь. Да, были у меня и неоднократные краши. Но все они, за исключением одного, где статика свела с ума приёмник, были исключительно из-за моих ошибок в пилотировании и кривых ручек. А т.к. земле всё едино, что в неё втыкать на этапе обучения – недорогой клон с недорогой комплектацией или навороченный вертолёт Align с дорогой электроникой, – то я для себя решил летать на клонах. Ну, по крайней мере, пока не научусь нормально пилотировать вертолёт. Но я немного отвлёкся. Вернусь к описанию моего вертолёта. Итак, вот его комплектация (в скобках приведена стоимость деталей на момент написания статьи):
1) Тушка вертолёта HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Kit (Align T-Rex Compat.) (55.95 $)
2) Регулятор для мотора TURNIGY K-Force 40A Brushless ESC (28.44 $)
3) Двигатель Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli Motor 3450kv (450 class) (16,79)
4) Пиньён GT450PRO Drive Gear Set 11T/13T 3.15mm (1,27 $)
5) Сервоприводы на автомат перекоса (3 штуки) Corona 919MG Metal Gear Servo 1.7kg/ 12.5g/ 0.06sec (суммарно 17,7 $)
6) Сервопривод на хвост 1 штука - всё та же Corona 919MG Metal Gear Servo 1.7kg/ 12.5g/ 0.06sec (5,9 $) (заказал себе другую серву, но она пока не приехала)
7) Гироскоп HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro (9.99 $)
8) Аккумулятор Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack (16,48 $)
9) Пульт управления (приёмник и передатчик) Turnigy 9x 9CH TRANSMITTER W/ MODULE & 8CH RECEIVER (MODE 2) (V2 FIRMWARE) (57,95 $)
В целом, комплектация более чем недорогая. Что же касается получившегося вертолёта в целом, то я могу честно сказать - комплектация не самая лучшая, но что есть – то есть. Но опять же, как я уже говорил, вертолёт вполне себе летает блинчиком. А мне пока большего и не надо. Летаю себе, тренируюсь, падаю, и постепенно понимаю и определяюсь с тем, что я хочу получить от вертолёта, и какие комплектующие позволят этого достичь.
Кстати, о «падаю». К сожалению, у нас не Германия и даже не Польша, куда детали доставляются достаточно быстро. И, исходя из суровых реалий жизни, нужно иметь небольшой запас запчастей для ремонта. 
Имея некоторый опыт в падениях и ремонте, я накидал себе список того, что должно быть в запасе на случай непредвиденных ситуаций. Вот этот список:
1) Лопасти основного ротора – 2 комплекта
2) Вал основного ротора – 2 комплекта (идут по 2 штуки в комплекте)
3) Межлопастной вал – 2-3 комплекта (идут по 2 штуки в комплекте)
4) Ось файбара – 1-2 штуки
5) Основная шестерня – 2-3 штуки
6) Основная и малая шестерни в сборе – 1 штука
7) Лопасти хвостового ротора – 1 комплект
8) Вал хвостового ротора – 1-2 комплекта (идут по 2 штуки в комплекте)
9а) В случае ременного привода ХР – ремень 1 штука
9б) В случае валового привода ХР – вал привода ХР 2-3 штуки, комплект шестерёнок и подшипников – по 2-3 комплекта
10) Цапфы ХР или ХР в сборе – 1 комплект\штука.
11) Шасси – 1 штука
12) Хвостовая балка – 2-3 штуки.
13) Подкосы – 1 комплект
14) Комплект тяг для основного ротора и автомата перекоса – 1 штука

Вроде бы всё. Хотя, желательно иметь ещё 1-2 сервомашинки для автомата перекоса, на случай поломки при краше вертолёта.

Кроме запасных частей, для ремонта так же необходим некоторый набор инструментов. У меня он такой:
1) Набор отвёрток Turnigy Long Shaft 4pc Hex drivers
2) Дополнительная отвёртка на 1,5 для разборки межлопастного вала Turnigy 1.5mm Hex Screwdriver
3) Левеллер, для выставления тарелки автомата перекоса Main Rotor Blade Assembly Tool (5mm) 
4) Угломер для выставления угла атаки лопастей R/C Helicopter Pitch Gauge 
5) Сервотестер Turnigy Digital/Anolog Servo Tester
6) Балансир лопастей Turnigy R/C Helicopter Blade Balancer (Carbon Fiber)
7) Зарядное для аккумуляторов IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
8) Съёмник тяг Curved ball link pliers 5mm
9) Клей для фиксации резьбовых соединений с возможностью их последующего разбора HK-171 Thread Locker & Sealant Medium Strength (Blue)
10) Программатор для регулятора K-Force 40A – Turnigy Speed Controller Programming Card

Дабы всё это не разлеталось по всему дому, а находилось в одном месте, был куплен специальный ящик, где сейчас и мирно сосуществуют запчасти с инструментарием. Ну а для тренировок в симуляторе (вспомните, о чём я говорил в конце четвёртого варианта) был куплен специальный шнурок для подключения пульта к симулятору - USB Simulator Cable Phoenix RC.

Вот, как бы, и всё.

P.S. Все фирменные названия, марки и т.п. использованы не в качестве рекламы, а лишь для того, что бы показать и перечислить то, чем я пользуюсь при комплектации, сборке и настройке вертолёта, а так же при полётах на вертолёте.